Nanushka命悬一线

本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | Nanushka命悬一线》设计师品牌生意泥沙俱下从扩张到跌落，Nanushka只用了两年时间。据时尚商业快讯，匈牙利设计师品牌Nanushka已经关闭全部线下门店，员工人数从此前的150人缩减至20人，且仍在继续裁员，品牌已暂停向批发合作伙伴销售后续系列，拖欠员工及供应商款项，部分债权人已经启动强制执行程序。

更值得关注的是，连Nanushka的官网，目前也已无法访问。关闭全部门店，并不意味着一个品牌已经正式停业，但对于一个曾经依靠社交媒体和电商走向全球的品牌，当连官网也无法访问，Nanushka的经营状况就很难不令人担忧。

Nanushka董事会成员Peter Baldaszti表示，公司正在就重组和融资展开谈判，希望在业务稳定后赶上2027年秋冬系列批发销售季，不过这最终取决于重组谈判的结果。Nanushka的困境，无疑成为设计师品牌激进扩张后遭遇危机的最新样本。

Nanushka由Sandra Sandor于2005年在布达佩斯创立，她毕业于伦敦时装学院，以极简廓形，人造皮革和可持续理念建立起品牌辨识度，其中人造皮革外套和手袋成为最具代表性的产品。

但在最初十余年，Nanushka始终是一门规模有限的生意，Sandra Sandor长期基本独自管理品牌，将其发展至约100万欧元销售额。转折发生在2016年年底，Sandra Sandor的长期伴侣Peter Baldaszti以首席执行官身份加入，并通过GB&Partners的Agoston Gubicza引入投资，随后推动一系列更积极的商业扩张。

不到五年，这个来自布达佩斯的独立设计师品牌，开始进入全球时尚市场的视野，销售额增长至3400万欧元，并实现盈利，下一步开始加快国际市场布局。令人意外的是，颇具运营挑战的中国市场很早进入品牌的扩张计划，2022年秋季，Nanushka在上海环贸IAPM商场开设亚洲首店，随后又在成都太古里设有门店，巅峰时期品牌在布达佩斯、伦敦、纽约、上海及成都设有5家门店。

但快速增长也逐渐暴露出一个问题，品牌的供应链和生产能力，已经无法跟上订单扩张的速度。据英国金融时报2024年的报道，Nanushka最初主要依靠匈牙利生产，随着业务扩大，原有体系逐渐难以承接需求，同时疫情后的供应链调整促使部分成熟奢侈品牌将生产迁回本土，以规模更大且利润更高的订单争夺欧洲制造商产能，Nanushka的生产资源进一步受到挤压。

品牌遭遇的第一场严重危机，就这样发生在它仍然拥有订单的时候。由于无法按时生产商品，Nanushka损失了约2500万欧元销售额，在中国开店期间，甚至有几个月店内没有产品可卖，品牌营收随后降至约2000万欧元，2023年成为严重亏损的一年。

对于一个正在国际化的品牌，门店已经开出，人员和运营费用已经发生，却没有足够商品完成销售，原本用于扩大规模的投入无法按计划转化为收入，反而持续消耗资金，这几乎是最糟糕的经营局面。此后，Peter Baldaszti与Sandra Sandor花了两年时间重组80%的供应链，将生产分散至匈牙利、罗马尼亚、葡萄牙、意大利和中国，他们同时削减成本，将价格调整至更具竞争力的水平，并优化批发客户结构。

2024年9月，Nanushka对外释放了经营修复的积极信号，Peter Baldaszti当时表示，公司已经恢复盈亏平衡，预计2025年实现3500万欧元销售额，并以2028年达到1亿欧元为目标。

围绕这次复苏，品牌也安排了一系列新的扩张动作，包括在纽约举办首次时装秀、迁址纽约旗舰店、与巴黎老佛爷百货合作推出快闪咖啡馆，以及开放位于伦敦梅费尔门店楼上的100平方米短租公寓作为体验空间。

Nanushka试图证明，自己已经具备从服装品牌向生活方式品牌延伸的能力，品牌还准备推出咖啡器具等入门价位产品，并通过新款手袋强化配饰业务。但这轮调整，并没有解决此前留下的资金问题，Peter Baldaszti透露，Nanushka原本计划于2022年年底完成一笔出售交易，但交易最终未能落实，公司由此面临明显的流动性资金压力。

2023年，Nanushka借入1000万欧元维持日常运营，这笔钱暂时缓解了公司的资金压力，却也意味着品牌之后还要偿还贷款。这也解释了为什么供应链问题得到解决后，Nanushka仍然没有真正走出困境，随着业务调整持续进行，公司始终难以同时负担日常经营开支和还款，新项目也需要公司额外投入资金。

与此同时，疫情后的消费变化也开始影响Nanushka的增长空间。2024年，Peter Baldaszti就已经注意到，批发和线上渠道的顾客正在转向更低的价格带，等待折扣的人明显增多，消费者对原价购买的抵触在线上尤其突出。

相比之下，品牌旗舰店的顾客似乎并未表现出同样的倾向，因此，提升直接面向消费者业务的占比，成为Nanushka调整渠道的重要方向，品牌当时希望让直营业务贡献55%至60%的营收。但直营转型同样需要资金，门店能够让品牌更直接地维护价格，也意味着租金和库存等各项成本都需要由品牌自行承担。

对于已经面临流动性压力的Nanushka，维持零售网络与降低固定成本之间，始终存在难以回避的冲突。后来，公司通过缩减门店降低成本，却又遭遇多品牌零售渠道危机，进一步增加了恢复难度。

关闭直营门店可以减少支出，但如果多品牌买手店的批发渠道也在收缩，品牌的出路就都被堵住了。Nanushka官网目前已无法访问2024年5月，Nanushka曾宣布将批发分销外包给Tomorrow，希望借助外部平台优化批发业务，不过，这一合作也将品牌带入了另一层风险之中，Tomorrow随后出现资金问题，旗下多个设计师品牌受到波及。

过去几年，Tomorrow从一家品牌展厅及分销商，逐步扩展为设计师品牌管理集团，通过收购股权，成为Coperni、Martine Rose等品牌的多数股东，为品牌提供生产制造和全球分销等运营支持。

这种模式曾被视为设计师品牌商业化的一条捷径，创始人不必独自建立庞大的运营体系，就能借助外部平台进入全球市场。但当批发渠道收缩、平台自身出现资金问题，这种模式的风险也随之暴露。Tomorrow在被The Level Group母公司Progetto 11收购前后，出现向供应商及合作伙伴延迟付款的问题，直接影响到旗下品牌的运营。

巴黎设计师品牌Coperni便是受到严重冲击的案例之一，品牌受到供应商及合作伙伴付款问题的冲击，现金流进一步恶化，最终进入巴黎商业法院的司法程序。Martine Rose也因Tomorrow资金压力，一度宣布被迫取消2026秋冬系列的生产，尽管该系列取得了非常出色的订单量。

由此可见，在欧洲时装行业当前泥沙俱下的市场压力下，设计师品牌依赖的平台，也不再具备遮风挡雨的能力。Nanushka背后的Vanguards，也没能提供原本被期待的保护，2020年，Peter Baldaszti与投资方共同创立Vanguards，随后投资匈牙利品牌Aeron和意大利品牌Sunnei，希望将Nanushka的增长经验复制到其他小众设计师品牌。

这一布局曾让Nanushka的商业模式受到行业特别关注，集团通过资本和运营支持帮助品牌发展，再由不同风格的品牌构成组合，降低单一品牌热度变化带来的风险。但据报道，在2025年引入新投资者的努力失败后，贷款方从Vanguards手中接管了Nanushka的所有权，Peter Baldaszti也已经退出Vanguards，集团曾投资的Sunnei和Aeron则先后收缩业务。

2025年，Sunnei背后的控股公司Vanguard Venture Milan已正式启动清算和解散程序，Sunnei两名创始人Simone Rizzo与Loris Messina也在发布完2026春夏系列后宣布退出。

品牌管理集团的品牌组合并没有自动转化为更强的抗风险能力，不同品牌可以覆盖不同消费者，但当它们都需要持续投入，又同时面对消费和批发渠道压力时，集团仍然需要稳定的资金来源。就连外部管理平台也无法为设计师品牌遮风挡雨，那些谨慎运作、保持独立运营的设计师品牌如今更撑不住了。

今年7月，凭借标志性的月亮图案成名的Marine Serre也向巴黎商业法院申请进入司法重整程序，希望通过司法重整恢复流动性，为下一季系列生产提供资金，并制定业务连续经营计划，同时寻找新的投资者。

创立于2017年的Marine Serre在过去十年保持媒体关注，同时也是少数长期保持独立运作，而未与外部品牌管理集团或投资人合作的品牌，但在地缘环境震荡、经营成本暴涨的背景下，品牌经营也陷入危机，客户拖欠付款的问题尤其对品牌现金流造成显著压力。

从Nanushka到Coperni，再到Marine Serre，三家品牌陷入困境的直接原因并不相同，有的被供应链拖住，有的受到外部管理平台资金问题的牵连，也有的因为客户拖欠货款和成本上涨而难以维持运营。

但它们共同面对一个残酷现实，无论选择哪条路，设计师品牌似乎都进入了一个死局。Nanushka并非对市场动向没有嗅觉，也并非没有采取行动，它已经抢救了自己一次，重组了大部分供应链，也尝试减少对批发的依赖，只是这些修复都需要时间，日复一日的资金需求不会等待品牌完成转型。两年前，Nanushka在规划1亿欧元的生意，现在它在担心能否活到下一季。